Weekly
Delo
Saint-Petersburg
В номере Архив Подписка Форум Реклама О Газете Заглавная страница Поиск Отправить письмо
 Основные разделы
Комментарии
Вопрос недели
События
Город
Власти
Анализ
Гость редакции
Взгляд
Человек месяца
VIP-рождения
Телекоммуникации
Технологии
Туризм
Светская жизнь
 Циклы публикаций
XX век - век перемен
Петербургские страсти
Судьбы
Поколения Петербурга 1703-2003
Рядом с губернатором
Туризм 21/7/2008

Флоренция и Фьезоле // На пороге ночи

Дмитрий ТРАВИН

Прощаться с городом я поехал под самый вечер во Фьезоле. Сделать это очень просто. Справа от железнодорожного вокзала (если стоять к нему лицом) находится большая автобусная остановка. Садишься на "семерку" (билет обычный, городской, - не забудьте прокомпостировать) и уже минут через 20 въезжаешь на один из холмов, возвышающихся над Флоренцией.

Ренессанс: вид сверху

Затем оставляешь позади стоящий на площади романский собор, минут пять идешь вверх по Via San Francesco, и вот ты уже смотришь сверху на город, по которому долго бродил от храма к храму, от музея к музею, от палаццо к палаццо.

Флоренция настолько близко, что хорошо видны все доминанты: купол Брунеллески, баптистерий, кампанилла Джотто, Палаццо Веккио с грозной башней, а чуть дальше за ним - Барджелло. Видны Санта Кроче и Сан Лоренцо, узкая линия Арно со всеми его мостами и прежде всего с уникальным Понте Веккио, по сей день застроенным лавками так, как это было на многих европейских мостах в старину.

Сверху лучше чувствуешь структуру старой ренессансной Флоренции с ее тремя центрами - религиозным (вокруг Дуомо), политическим (на площади Синьории) и торговым (в районе Нового рынка, а также огромного, расчищенного в XIX веке, пространства площади Республики и соединяющей их улицы Calimala).

Кстати, "Калимала" - это название старинного цеха шерстяников, банкиров и торговцев. Его члены ввозили сукно из Фландрии и Брабанта, подвергали обработке и окраске, а затем экспортировали. Все богатство Флоренции произошло из этой шерсти, и в данном смысле Calimala оказывается для города первичной, а Дуомо, Синьория и даже все, связанное с Медичи, - вторичным.

В двух шагах от улицы Calimala, не доходя до церкви Орсанмикеле, - дворец второго по значению флорентийского цеха - "Лана". А оттуда - два шага и до Дуомо, и до Синьории. Все три центра Флоренции можно обойти буквально за 15 минут. Между ними порой попадаются остатки средневековых городских башен, даже сильно перестроенные дворцы старинной знати (вроде Палаццо Даванцати), но "низкорослой" жилой застройки давно уже нет. Этот город погиб. Зато сохранилась своеобразная флорентийская "Рублевка".

Когда шерсть пошла на подъем и ВВП начал "удваиваться", олигархи стали обзаводиться дворцами. Первыми были Палаццо Медичи-Риккарди и Палаццо Ручеллаи, построенные, соответственно, Микелоццо и Альберти. А затем пошли один за другим однотипные мощные строения с рустованным оборонительным (почти без окон) нижним этажом и изящными гармоничными верхними.

Найти такие дворцы можно в разных частях Флоренции (даже за Арно), но больше всего их выстроено слева и справа от зоны трех старинных центров. На Via Tornabuoni и на Via del Proconsolo. Когда-то это был почти "загород", дальше дворцов стояли лишь монастыри Санта Кроче и Санта Мария Новелла. Территория будущих ренессансных палаццо, символизирующих нынешнюю Флоренцию, даже не входила в пространство первых городских стен. Но сегодня никаких стен уже нет, и понять, чем отличается "центр" от "Рублевки", можно, лишь хорошенько присмотревшись.

Характер зданий постепенно менялся. То, что первые этажи со временем переставали быть крепостью, сразу бросается в глаза. А как-то раз, сидя на лавочке возле Палаццо Медичи-Риккарди, а затем возле Палаццо Строцци (длинные, опоясывающие всю стену, скамьи - непременный атрибут всех флорентийских дворцов), я вдруг обнаружил, что рустованный камень первого груб и разновелик, тогда как у второго камешек к камешку аккуратно подогнан. С годами в "дворянских гнездах" все меньше оставалось от оборонительных башен, все больше появлялось от истинных дворцов...

Мрак сгущается

Пока я так рассуждал, сидя на холме Фьезоле, во Флоренции стало заметно смеркаться. Огни, однако, сначала появились где-то правее. Фонари прорисовали контуры автомобильных трасс, выделили небольшие поселки. В самом городе было еще сумрачно. Почему? Может быть, из-за крайне узких улиц, свет которых не проходит вовне, "запираемый" высокими, близко стоящими друг к другу домами. А может, из-за ставней, имеющихся буквально на каждом флорентийском окне и "запирающих" свет не то что на улице, но буквально-таки в каждой квартире.

Пока Флоренция готовится встретить ночь, я поднимаюсь еще немного вверх - к старинной готической церкви Сан-Франческо. Возле нее никого. На дворе из-под камня пробивается трава. Двери закрыты. Откуда-то пахнет горячим ужином. Видно, священник живет совсем рядом. Минут десять сижу в одиночестве на прогревшемся за день камне и вновь спускаюсь на видовую площадку.

А там народу все прибывает. Старик лет шестидесяти пяти привез семерых юных американок. То ли тренер по теннису, то ли учитель итальянского? Как он справляется с этим "цветником"?.. Американская компания надолго не задержалась, спустилась вниз к автобусу.
Навстречу им по узкой кривой улочке со свистом вознесся "Фольксваген". Из него вышла русская парочка. (Наши ведь на автобусах не ездят.) Парню - лет двадцать, девчонке явно меньше.

- Ах ты, моя малышка.
- Я не малышка. Мне уже шестнадцать.

Стараюсь смотреть на Флоренцию, а не на их поцелуи, но разговор-то не слышать не могу. Да и вряд ли их волнует, что в испаноязычной среде затесался случайно один соотечественник.
А среда и впрямь стала испаноязычной. Четыре девчонки, оживленно лопоча на языке конквистадоров, быстренько соорудили походный кальян, загрузили его какой-то страшно вонючей таблеткой, установили на высоком парапете площадки, забрались на камень сами и уселись, свесив ноги вниз (глубина обрыва - метров двадцать). А потом стали ловить кайф. Хотя по их темпераменту мне казалось, что кайфа хватало и до кальяна. "Кастанеда мертв, но я еще жив".

Русские чмокались, испанки курили, английская речь слышалась отовсюду, а итальянцы, которым Флоренция уже надоела, сидели снизу в ресторане. Для полного интернационала не хватало лишь китайцев, но их в такие места не вывозят.
Тем временем в дымке совсем растворился четкий контур дальних холмов. Они прочертились условной сероватой линией. Ближние холмы (те, что сразу за Арно), напротив, проступили резче. Исчез лес, исчезли отдельные деревья. Холмы стали темно-зеленым массивом, резко отделенным от всего окружающего.

Удивительно, но над Флоренцией совсем нет самолетов. Впрочем, почему удивительно? Местный аэропорт явно слабоват. Туристы приезжают по земле: из Рима, из Пизы, из Милана.
Ровно в девять часы пробили на романском храме внизу. Через полминуты бой подхватил готический храм над нами. Огни поползли по дальним горам. А во Флоренции, с трудом пропускающей свет, все вдруг смешалось.

Четкое доминирование купола Брунеллески, такое неоспоримое днем, теперь встало под вопрос. Мрак сгустился, и неподсвеченный Дуомо оказался все менее различим. Совсем исчезли неявные доминанты, и если бы за предыдущий час я не присмотрелся к простирающемуся внизу городу, то вряд ли вообще мог бы теперь понять, что есть что. Лишь башня Палаццо Веккио светилась, явно демонстрируя, где сосредотачивается ночная жизнь города.
Пора было вниз. Хотелось еще поужинать.

Назад Назад Наверх Наверх

 

Петра-Град // О пользе воображаемых путешествий в эпоху перемен
О Петре я услышала много лет назад, фотографируя лужайку из окна Базельского музея.
Подробнее 

В Европу на горнолыжные курорты? Конечно, едем!
Эти люди, в отличие от большинства, с нетерпением ждут не лета, а зиму.
Подробнее 

Bonnes puces вам, гости Парижа!
Обед во Франции - дело святое.
Подробнее 

Bonnes puces вам, гости Парижа!
"Кухонный вертел лежал на ковчежце для мощей, республиканская сабля - на средневековой пищали...
Подробнее 

Финляндия // А в коттедже отдыхали?
Для многих россиян Финляндия уже давно приобрела статус страны-курорта (а по мнению ряда туристов - страны-заповедника).
Подробнее 

Венская осень в стиле модерн
Свернув с туристических троп, мы решили уйти из сувенирной и приторной Вены.
Подробнее 

Венская осень в стиле модерн
Свернув с туристических троп, мы решили уйти из сувенирной и приторной Вены.
Подробнее 

Wiener Kiss, или Осень в стиле модерн // Галина Соловьева
Столетие знаменитого полотна Климта "Поцелуй" в Вене отметили замечательным образом: в музее Бельведер до 18 января 2009 года открыта выставка, воскрешающая эпохальную Kunstschau 1908 года.
Подробнее 

Вы куда на Новый год?
Вы уже задумываетесь, как встретить Новый год? Тем более за границей, чтобы праздник запомнился на всю жизнь? Если выбор действительно сделан в пользу зарубежья, то откладывать свои замыслы на потом уже никак нельзя.
Подробнее 

На краю света, в центре цивилизации
Нормандия находится на самом краю французского "мира": с севера и запада она омывается водами Ла-Манша.
Подробнее 

Как проехать в Европу?
Если до Японии или Вьетнама можно добраться исключительно авиатранспортом, то при планировании поездки в Западную Европу турист стоит перед выбором: каким средством передвижения воспользоваться - самолетом, поездом или автобусом.
Подробнее 

И вспомните корриду...
В этой стране Вам не поможет английский.
Подробнее 

 Рекомендуем
исследования рынка
Оборудование LTE в Москве
продажа, установка и монтаж пластиковых окон
Школьные экскурсии в музеи, на производство
Провайдеры Петербурга


   © Аналитический еженедельник "Дело" info@idelo.ru